Бишкек и Аламединское ущелье

Бишкек и Аламединское ущелье

Сообщение Kiang » 26 апр 2015, 18:29

По техническим причинам, фотографии в данном отчёте временно отображаются в полном формате при разрешении 1920х1080 и выше.

Нежданно-негаданно выпала командировка в Киргизию. По новой работе, по совсем иной тематике, но в те же места, что и в 2009-м. А тогда я дал себе зарок, что, если снова попаду в окрестности Бишкека, то непременно выкрою время и схожу на денёк в горы. На этот раз всё происходило в начале апреля и изнуряющей жары, что была в мой прошлый приезд, не ожидалось. Заранее изучив по спутниковым картам район предполагаемого приключения, я сделал выписки и распечатки, чтобы проще было ориентироваться на местности, если что-то пойдёт не так, и упаковал отдельный рюкзак с теплой одеждой, горными ботинками, GPS, ножиком, фонарём и прочей полезной мелочью.

По давней традиции, время перед вылетом в терминале D провёл в разглядывании бортов на перроне и болтовней по "аське" с Сайто-саном.

Изображение

Было облачно, и поснимать Москву с воздуха я не смог, удалось лишь сделать несколько кадров во время руления. А-320 "Аэрофлота" в ожидании пассажиров:

Изображение

SSJ-100 RA-89047 (и когда их столько успели наделать?) с юбилейной эмблемой:

Изображение

Вид на перрон "Шереметьево-1", хорошо заметны Ил-96е. Интересно, доведется ли когда-нибудь ещё на них слетать?

Изображение

Пробив облака, самолёт развернулся на юго-восток:

Изображение

Как ни стараешься перед взлетом оттереть иллюминатор от отпечатков многочисленных лбов и носов, на эшелоне всегда быстро нарастают кристаллики льда и портят картину с другой стороны:

Изображение

Судя по полетному времени, это где-то в северном или центральном Казахстане. Сколько не бился потом над Google Earth, так и не смог определить, что это за водоем. Возможно, что и кусочек высыхающего Арала, но всё ж он слишком к юго-западу от линии Москва-Бишкек:

Изображение

Снижаемся:

Изображение

Четвёртый разворот. Если приглядеться, то на горизонте в левой части снимка видна ВПП аэропорта "Манас". "Манас", вообще говоря, очень популярное в Киргизии слово. Так звали отца-объединителя киргизской нации, и так же называется главный киргизский эпос, между прочим, самый длинный в мире - настолько длинный, что есть даже отдельное направление в науке, именуемое манасоведением :).

Изображение

Вид с глиссады:

Изображение

Изображение

В аэропорту тихо и сонно. Американцы давно свернули свою базу и ушли, ни одного их самолёта не видно (а ведь как в 2009-м они тут кишели). Из интересного заметил на перроне Ан-124 и Ан-72; таксист же, который вез меня из аэропорта, рассказал, что в Кант (военный аэродром поблизости от Бишкека) часто прилетают российские транспортники; по его описанию выходило, что бывает даже "Антей".

Изображение

Выставка водил на фоне национального перевозчика :) :

Изображение

Бишкек производит смешанное впечатление. В прошлый свой приезд я так и не выбрался посмотреть столицу, зато теперь совершил пару довольно длительных вечерних вылазок. На улицах Бишкека возникает ощущение, будто ты попал в своё советское детство (хоть у меня оно и прошло в Москве). Население спокойное и вполне дружелюбное, пророссийски настроенное. На бытовом уровне связи с нами очень тесные, киргизы ездят в Россию на заработки, у многих есть родня, перебравшаяся в российские города. Характерная особенность: все, с кем приходится знакомиться и так или иначе взаимодействовать, норовят поздороваться за руку - обычай, который, признаться, поначалу несколько напрягает.

Что характерно - весьма и весьма пыльно, после часовой прогулки ботинки покрываются таким слоем пыли, что не берёт ни одна губка, приходится отмывать водой. Дорожное движение "восточного типа", то есть "зевать" ни в коем случае нельзя. Сказать, что пешеходам не уступают дорогу - ничего не сказать. Правда, и сами пешеходы тоже хороши, каждый норовит перейти дорогу там, где ему вздумается. Отчасти это обусловлено тотальным отсутствием пешеходной инфраструктуры: переходы со светофорами и даже просто с зеброй можно сосчитать по пальцам, тротуары во многих местах отсутствуют как класс. Очень много дорогих машин: во-первых, автотранспорт здесь, по сравнению с Москвой, сказочно дёшев (впрочем, это скоро закончится, так как в мае Киргизия вступает в Таможенный Союз), во-вторых, за рулём этих машин сидят, в основном, чиновники, их дети и приближённые к власти люди. Так называемая революция 2010 года ни к чему толком не привела, разве что на центральной площади появился памятник погибшим в ходе волнений.

Кстати, как называется эта площадь, мне никто сказать так и не смог. Просто площадь, и всё тут. На ней расположены исторический музей, памятник Манасу и, как я понял, пост №1 - огромный флаг Кыргызстана на высоченном флагштоке, под охраной двух часовых в стеклянных будках. Интересно, что к ночи караул снимают, и главный флаг республики реет без присмотра.

Бурным цветом расцветает мусульманство, но, как я понял, в основном напоказ. Повсюду торчат минареты, в газетах фотографии президента, посещающего открытие очередной мечети. Впрочем, бывает и от чистого сердца. Наиболее сильное впечатление на меня произвёл руководитель принимающей организации, в интересах которой я проводил тренинг и диагностику оборудования. Оказывается, можно совершенно спокойно, в рабочее время расстелить посреди офиса коврик и сотворить намаз, причем не в спешке, а по полной программе - это нормально.

Довольно интенсивно строится новое жильё, но раскупают его вяло по двум причинам. Первая, вестимо, дороговизна, а вот вторая явилась для меня полным откровением. Застройщики ради сокращения издержек нанимают недобросовестных подрядчиков (в основном китайцев и турок), следствием становится тотальная экономия на строительных материалах. Если в советское время все здания проектировались из расчёта на 6-балльное землетрясение (а трясёт здесь часто, до 2-3 раз в месяц), то в наши дни, например, нормой является уменьшение диаметра используемой арматуры вдвое. Естественно, всё это происходит с ведома коррумпированных чиновников, но иногда даже они перестают закрывать глаза на вопиющие безобразия. Говорят, недавно одну организацию лишили лицензии за то, что первые четыре этажа нового дома она умудрилась возвести без использования арматуры вообще.

В городе довольно много иностранцев; встречаются вывески всевозможных европейских и американских наблюдающих и образовательных организаций. Во многом этот интерес объясняется тем, что кое-что ещё осталось из советского наследия, много чего из полезных ископаемых осталось в горах, ну и, как я понимаю, в качестве потенциального плацдарма в южном подбрюшье России никто Киргизию рассматривать не переставал. Возможно, просто выжидают очередной смены политического строя с пророссийского на благоприятный.

Никаких проблем по части где и что съесть, в Бишкеке нет. В городе полно заведений, где достаточно чисто, вкусно и, по сравнению с Москвой, дёшево кормят. Курс сома по отношению к рублю, в грубом приближении, составляет 1:1, что сильно облегчает подсчёты при покупках.

На проспекте Чуй, у ворот здания национальной гвардии в плотную застройку втиснут самолёт-памятник МиГ-21 в довольно приличном состоянии:

Изображение

Вид из окна гостиничного номера (улица Тоголок Молдо) поистине роскошен:

Изображение

Обратите внимание на памятник в нижнем правом углу: установлен он перед дворцом спорта и изображает существовавшего на самом деле богатыря по имени Кожумкул, держащего на руках коня. Помимо своей выдающейся конеподъёмности, товарищ Кожумкул прославился тем, что успел побывать председателем колхоза и попасть под сталинские репрессии: одним словом, национальный герой, способный удовлетворить любой режим (морда у лошади, кстати, откровенно испуганная - подозреваю, что скульптор понимал всю странность этой народной забавы и втайне сочувствовал животному).

В гостинице на протяжении всего моего времени пребывания происходили довольно странные мероприятия корпоративного толка. Вот, например, табличка, которую я обнаружил однажды утром, спустившись к завтраку:

Изображение

Очевидно, я оказался не единственным, у кого возникли трудности с пониманием всей глубины заложенной в ней мысли, поэтому на следующий день концепция изменилась:

Изображение

К счастью, с работой сладилось удачно, и я выкроил почти целый день на задуманную вылазку в горы. По результатам предварительной подготовки было известно, что с гор, расположенных в 30-40 километрах к югу от Бишкека, к городу стекают две речки: Ала Арча западнее, Аламедин восточнее. Ала-Арчинское ущелье известно со времён Союза как мекка начинающих (и не только) альпинистов и отправная точка для подъёма по маршрутам разных категорий сложности. Несмотря на то, что летний сезон восхождений ещё не стартовал, я выбрал Аламедин как менее популярное место: мне, дилетанту, собравшемуся на простейшую прогулку, совершенно не хотелось вдруг оказаться среди серьезных спортсменов. Забегая вперёд, скажу, что расчет оправдался: за весь день в ущелье я не встретил ни единой живой души.

Уже сама дорога от Бишкека к Аламединскому ущелью изобилует пейзажами редкостной красоты. Впрочем, для местных жителей это привычная картина, и ничего чудесного они тут не усматривают:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В начале ущелья более-менее приличный асфальт заканчивается, далее дорога разбита и двигаться можно со скоростью не более 25-30 км/час. В самом ущелье населенных пунктов нет, но местами встречаются мини-гостиницы и подобия турбаз, посещаемых либо альпинистами перед выходом на маршрут, либо бишекчанами, желающими отдохнуть на фоне гор:

Изображение

Изображение

Изображение

Последние постройки - дальше жилья и, в общем-то, проезжей дороги нет:

Изображение

Водитель высадил меня на маленьком заасфальтированном пятачке, и мы условились, что в 17.00 он заберёт меня отсюда же. Так как я шёл один, он высказал опасения насчет возможных нештатных ситуаций и, в общем, был совершенно прав. По его словам, сотовой связи в ущелье не было, но до "водопадов", наиболее удалённой точки, куда обычно и ходят туристы вроде меня, было всего три километра (как выяснилось позже, оба утверждения были ошибочными).

На моё удивление и вопреки прогнозу, температура воздуха оказалась около 4-6 градусов, и часть предусмотрительно натянутой одежды пришлось снять и убрать в рюкзак. Вокруг не было ни души. Я оглянулся еще раз на домики турбазы и пошёл в ущелье.

Изображение

Практически сразу же разбитая, усыпанная валунами грунтовка ушла под шлагбаум с предостерегающей надписью:

Изображение

Шлагбаум я проигнорировал, но надпись принял к сведению, и не зря: несмотря на то, что снег в ущелье, в основном, уже сошёл, в дальнейшем я много раз попадал на участки с небольшим уклоном, покрытые вроде бы подсохшим дёрном, который при попытке наступить на него моментально соскальзывал вместе с ногой, и ботинок оказывался в жиже из воды, травы и грунта.

Дорога закончилась очень быстро. Буквально через двести метров после шлагбаума на неё сошёл оползень из обломков горной породы, а далее она вырождалась в еле заметную тропку.

Изображение

Изображение

Изображение

Темп продвижения я взял невысокий, чтобы успевать и под ноги смотреть, и наслаждаться красотами ущелья. Да, в Аламедине есть на что посмотреть:

Изображение

Повсюду на фоне колючек и засохшей прошлогодней растительности пробивалась весенняя травка:

Изображение

Изображение

Очень быстро я впал в свой обычный фотографический ступор, когда ты снимаешь и снимаешь и не можешь остановиться, хотя, вроде бы, пейзаж и ракурсы особо не меняются. Но каждый новый шаг и поворот головы открывают какие-то мелочи, мимо которых решительно нельзя пройти, не щёлкнув затвором камеры. Аламединское ущелье тянется с юга на север, поэтому все кадры, снятые в направлении движения, приходилось делать в контровом свете, тогда как вид на то, что оставалось за спиной, был подсвечен более выгодным образом.

Изображение

Я шёл по правому, высокому берегу Аламедина. Речка шумела под крутым обрывом, а на другой стороне ущелья тянулись поросшие редкими деревьями и усыпанные обломками скал зелёные луга.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В одной из редких низин оказалось возможным спуститься к самой воде. Место было настолько приятным и умиротворяющим, что я не сразу заставил себя двигаться дальше.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Кое-где река уклонялась к левому склону ущелья, и тогда луга шли уже по моей стороне. На одном из них был установлен порядком продырявленный чем-то мелкокалиберным информационный щит:

Изображение

Желающих воспроизвестись особей вокруг не наблюдалось. Более того, не было видно вообще никакого зверья, лишь изредка стороной пролетали сороки и какие-то мелкие птички.

Изображение

Пару раз я надевал телевик, рассматривал сквозь него вершины пиков и в который раз испытывал удивительное ощущение одновременной близости и недосягаемости вершин, которое всегда посещает меня в горах. Лезть туда, без снаряжения и в одиночку, под этими пластами готового сорваться лавиной снега - совершенно невозможная затея. Но вот же они, рукой подать, так близко, что аж зубы сводит. И в то же время, невозможно передать все впечатления от гор фотографией, как бы ты их не снимал, как бы ни ухищрялся.

Изображение

Один из минусов прогулки по ущелью состоят в том, что есть, по большому счёту, только два ракурса: снимаешь либо вперёд, либо назад. Однако ж, всё равно красиво, особенно когда внизу уже весна, а на хребтах ещё лежит снег.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Периодически у меня всё-таки возникала мысль выбрать горку поположе, чтоб поменьше снега наверху, и рвануть до гребня. По прикидкам, до вечера с подъемом-спуском я должен был уложиться, но тогда исчезала возможность дойти до тех самых водопадов, что были где-то впереди.

Изображение

Чем дальше я уходил от точки старта, тем более заросшей становилась тропа. В тени деревьев лежал снег, в некоторых местах он покрывал тропинку едва ли не по колено.

Изображение

Изображение

Так и подмывало перебраться на другую сторону, где, казалось, намного проще идти, но я решил до конца держаться своей стороны, а по другую оставить для возвращения.

Изображение

Повсюду попадались следы жизнедеятельности копытных - пресловутый кизяк, использовавшийся (и до сих пор используемый) в качестве топлива в тех районах, где есть дефицит древесины и торфа:

Изображение

По мере продвижения вид на юг становился всё более волшебным:

Изображение

Изображение

Тропа же на моей стороне ущелья забиралась всё выше и выше, и я инстинктивно жался подальше от обрыва настолько, насколько позволяла ширина уступа:

Изображение

Изображение

Изображение

Помимо этого, я здорово жалел, что не имел каски, так как вид высоченных осыпей на склонах гор ясно показывал: камней сверху прилететь может много (и, скорее всего, внезапно).

Изображение

В верхней своей точке тропа шла через хлипенький мостик, собранный из стволов деревьев, выкорчеванных тут же, что хорошо было видно по ямкам и кучам земли поблизости. На добрую половину своей ширины мостик нависал над промоиной, метрах в семидесяти под которой шумел Аламедин.

Изображение

От моста было видно место впадения в Аламедин речки Салык (справа по течению Аламедина, слева на фото):

Изображение

На тропе попадались следы, принадлежность которых я затруднился определить. Накануне вылазки мне нарассказывали ужасов о волках, которые в голодные годы заходят в долину, но тут, ясно дело, речь о каком-то копытном (каком же?):

Изображение

Изображение

Изображение

На лужайках вокруг тропы попадалось большое количество нор то ли сусликов, то ли сурков, то ли лис. Размер входных отверстий был, мягко говоря, неслабый:

Изображение

Изображение

У точки впадения Салыка в Аламедин обнаружилось полуразрушенное убежище. Внутри были примитивные нары, заваленные обрывками то ли козьих, то ли овечьих шкур, а в глине снаружи валялись стреляные гильзы от патронов калибра 7.62. Так как ущелье находится в заповедной зоне, очевидно, что останавливаться здесь могли либо местные егеря, либо браконьеры.

Изображение

Изображение

Так называемые водопады находились здесь же. Вид вверх по ущелью Салыка манил забраться повыше, но, опять-таки, это лишило бы меня времени пройти чуть выше по течению Аламедина. Поэтому я поднялся буквально на 200-250 метров, сделал несколько снимков и вернулся к месту слияния рек.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В нижнем течении через Салык был перекинут хлипкий мостик из полусгнившей древесины. Проще и надёжнее мне показалось перебраться по камням.

Изображение

За местом слияния двух рек я вышел на обширный луг, усыпанный здоровенными валунами.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В траве тут и там росли небольшие белые цветы:

Изображение

На одном из камней одиноко, но гордо торчал оставленный каким-то туристом предмет кухонной утвари, как бы говоривший: "Ты, дорогой товарищ, не единственный чайник в этих горах!":

Изображение

Место так и располагало немного задержаться, но было отлично видно, откуда на луг нападало всё это добро, и я поспешил двинуться дальше по ущелью.

Изображение

Двигаться стало сложнее: тропа практически исчезла, ущелье заросло деревьями и невысоким кустарником. На земле практически повсюду лежал снег, коварно скрывая расщелины между булыжниками, в которых элементарно можно было подвернуть ногу.

Изображение

Река на этом участке ущелья выглядела иначе: она не петляла, а ровно бежала по широкому каменистому ложу. Дул сильный и довольно прохладный ветер, заставивший меня достать из рюкзака и натянуть на себя дополнительный свитер.

Изображение

Изображение

Пики в конце ущелья, казалось, были совсем рядом - рукой подать. Однако, время стояло уже обеденное, а снега и кустарника дальше виднелось все больше и больше, поэтому я принял решение сделать короткую остановку и пуститься в обратный путь.

Изображение

Определил место по GPS. Оказалось, что высоты я практически не набрал, самая дальняя точка была всего на 250 метров выше той, откуда я стартовал.

Изображение

Помедитировав немного на камнях под солнышком (за что позже пришлось расплачиваться сгоревшей лысиной :) ), я тронулся в обратный путь, пересек Аламедин у разрушенного укрытия и попытался найти тропу на той стороне.

Изображение

Тропы не было, но виды с лугов открывались потрясающие.

Изображение

Изображение

Наснимав вволю, я, в попытке отыскать таки следы человеческих перемещений, полез в кустарник и благополучно заблудился. Нет, естественно, я представлял себе, где север, где река, и в каком направлении мне надо двигаться, но местность вокруг стала совершенно непролазной. К тому моменту, когда стало ясно, что дороги тут нет, а ноги уже прилично устали, рубиться обратно через колючие заросли, спускаться и снова пересекать Аламедин не было ни малейшего желания. В итоге я решил продвигаться в сторону выхода из ущелья, постепенно спускаясь к реке в надежде, что выйду в месте, где её при необходимости можно будет перейти. Не знаю, как называется этот кустарник, но крови он мне попортил изрядно. Приходилось продираться сквозь него то на полусогнутых ногах, то вообще на корточках. Пару раз пересекал на ручьи, впадавшие в Аламедин в этой стороны ущелья.

Изображение

Изображение

Примерно через час, когда стало ясно, что такой темп продвижения неприемлем и я рискую не успеть к выходу в назначенное время, кусты вдруг кончились, и я вышел на тропинку.

Изображение

Солнце клонилось к западу. Памятуя о том, что ночь в горах наступает намного раньше, чем на равнине, я прибавил ходу, лишь изредка оглядываясь, чтобы сделать кадр-другой.

Изображение

Изображение

Что и говорить, идти по левой стороне ущелья было куда легче и приятнее. Тропа была обозначена намного чётче, чем на другом берегу, из чего следовало, что туристами облюбован в основном этот путь.

Изображение

Изображение

Я шёл, а вокруг возвышались отроги Тянь-Шаня... эх, красота!

Изображение

Изображение

Изображение

В свете послеполуденного солнца ущелье окрасилось в особенно мягкие, приятные глазу цвета.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Ещё раз спустился к самой реке, чтобы полюбоваться бегом воды по камням:

Изображение

Изображение

Не обошлось и без ставшего традиционным в Греции квеста "Собери козу" (большой греческий отчёт на подходе, честно-честно :) ) :

Изображение

На самом деле, я затрудняюсь сказать, коза ли это. Снимок можно смело поместить в раздел "Фотозагадки" с вопросом: что это за кость, и какому животному она принадлежит :)?

Изображение

Остаток пути через пасторальные лужайки прошёл без приключений, разве что ныли с непривычки натруженные ноги (однако, я в который раз убедился в правильном выборе горных ботинок, сделанном несколько лет назад: они успели поработать в Греции и Норвегии и неизменно уберегали меня от мозолей, ушибов и приключений с голеностопом).

Изображение

Изображение

Под занавес меня ожидал неприятный сюрприз в виде шаткого моста из трёх стальных труб, переброшенного через речку на высоте 5-6 метров. В роли перил выступал стальной же тросик, натянутый с одной стороны. Какой-то светлый ум догадался на полпути прихватить его проволокой к мосту. Всё бы ничего, если бы проволока оказалась подлиннее, но её длина была всего сантиметров сорок и, соответственно, импровизированные перила к середине моста опускались до высоты в эти самые сорок сантиметров. Трудно передать свои ощущения, когда балансируешь на играющих трубах над весьма и весьма каменистым руслом реки, и постепенно сгибаешься всё ниже и ниже (а на спине-то рюкзак, который норовит съехать то влево, то вправо и окончательно вывести тебя из равновесия).

Изображение

Впрочем, всё закончилось благополучно. Я выбрался на тот берег и, миновав семью киргизов, обосновавшуюся на шашлыки сразу за шлагбаумом, вышел на дорогу в 16.45 и тронулся к выходу из ущелья. Через десять минут вдали запылило знакомое белое такси, и спустя час я был уже у гостиницы. Общее время вылазки составило около семи часов, за которые я прошёл примерно 16 километров.

Тут бы моему киргизскому приключению и завершиться, однако, на следующий день пришлось обрести новый бесценный опыт. Надо сказать, я никогда в жизни не опаздывал на самолёты и не предполагал, что это в принципе со мной может случиться. Наутро моя самонадеянность была наказана самым беспощадным образом. Очевидно, когда я планировал и оформлял бумаги, что-то меня отвлекло, и в качестве желаемого времени подачи такси (по бишкекскому времени) я указал время прибытия рейса в Москву (по московскому, естественно). Также, свой вклад в путаницу внесло то, что туда и обратно я летел разными компаниями, что, вообще говоря, случается редко.

Аэропорт встретил меня каким-то странным запустением. Все доступные регистрационные стойки были как на ладони прямо от входа и я, не утруждая себя поисками информационного табло, направился к двум киргизам в форме работников аэропорта, ковырявшимся в носах возле одной из них. На вопрос "Где тут регистрация на Москву" они одарили меня странными взглядами и сообщили, что регистрация была вот тут, за соседней, но минут двадцать как закончилась. Вокруг, действительно, не было ни души. Память подсказывала, что очередной рейс в мои края был только на следующий день, и билет, который мне пришлось бы брать за свой счёт, стоил отнюдь недешево. Постепенно осознавая масштаб бедствия, я всё же поинтересовался, есть ли ещё возможность что-то сделать, и в порту ли ещё самолёт физически. Увы, как оказалось, опоздал я окончательно и бесповоротно. В итоге, пришлось вернуться в гостиницу и улететь назавтра следующим рейсом.

Самое любопытное, что ночью, когда я дремал в гостиничном номере, мне приснился удивительный сон. Я будто бы снова оказался в аэропорту и лихорадочно пытался сообразить, что же мне делать, и снова и снова вопрошал собеседников, всё ли уже потеряно. Наконец, один из киргизов извлек сотовый и, пообещав это выяснить, отправил меня дожидаться представителя авиакомпании у стойки. Представитель появился буквально через минуту и, скривив лицо, сообщил, что дело швах. Изобразив на физиономии аналогичные эмоции, я вздохнул и спросил билет на другой рейс. Очевидно, ситуация развивалась по накатанной колее, так как после этого парень вдруг ободрился и сказал, что он сейчас всё-таки попытается решить вопрос, так как новый билет встанет мне очень дорого, намного дороже альтернативного варианта. В течение трёх минут, как по волшебству, в пустовавших кабинках возникла смена пограничников, которые моментально выпустили меня из страны. Забегая вперёд, скажу, что когда я, проснувшись поутру, заглянул в паспорт, чтобы убедиться, что мне всё это приснилось, то, действительно, не нашёл там ни единого нового штампа (правда, чуть погодя, когда сон окончательно покинул меня, я сообразил, что штампа там быть в принципе не могло, так как ездил я по российскому паспорту).

Далее события во сне развивались совершенно фантастическим образом. После прохождения границы я в сопровождении представителя а/к домчался до пункта досмотра, где столкнулся с неожиданной, но, в общем, вполне резонной проблемой. Рюкзак с походным снаряжением, в котором лежала масса запрещенных к провозу в салоне вещей, начиная от ножа со спичками и заканчивая несколькими бутылками бальзама (презент от принимающей стороны по работе), сдавать было некуда и некому, так как погрузка багажа завершилась. В течение следующих пяти минут я наблюдал пример искуснейшей среднеазиатской дипломатии. Разговор начался с категорического отказа досматривающих пропускать меня на борт, плавно перетек в плоскость того, что бальзам придётся отдать, далее уже предполагалось разделить его по-братски, оставив мне половину. Вскоре я каким-то чудесным образом перешёл в разряд отличных парней и стал лучшим другом обоих досмотрщиков. Причем за всё время я и рта не раскрыл, беседу вёл исключительно представитель а/к. Мне пожали руку и буквально за шиворот втолкнули на борт (где уже готовились закрывать дверь), сообщив кабинному экипажу, что я персонаж исключительно положительный и хлопот не доставлю. Далее же все было просто и приятно. Старшая бортпроводница заботливо усадила меня в бизнес-классе и помогла распихать багаж по полкам, самолёт вырулил и взлетел. В заключение могу сказать, что после этого сна иногда до сих пор чувствую себя не в своей тарелке, путешествуя воздушным транспортом. Даже страшно себе представить, что подобное могло бы произойти где-либо в наши дни в реальности...
Аватара пользователя
Kiang
Администратор
 
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 18 май 2013, 20:51
Откуда: UUEE

Re: Бишкек и Аламединское ущелье

Сообщение Saitou-san » 26 апр 2015, 19:01

:) Отличнейше! Особенно финал :a_g_a:
Аватара пользователя
Saitou-san
Кавалер Ордена Стальной Десницы
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 23 май 2013, 11:57
Откуда: Мыски, Кемеровская обл.


Вернуться в Мир

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron